Saint Laurent 2021 秋冬女装: 川河原野下的一场时装盛宴
2016 年 4 月 4 日，弥漫着巴黎式浪漫情调的乔治五世大道上，迎来了一位留有浓密胡须的中年男子。出乎世人所料，Hedi Slimane 离任后仅仅 3 日，屹立于此的法国时装屋 Saint Laurent，便迅速敲定了新科创意总监 Anthony Vaccarello 的名字，更为其清空品牌 Instagram 账号的所有内容。
面对一位当时暂处于聚光灯边缘的比利时时装设计师，诸如「经以形成 Hedi 高度个人审美体系的 YSL，其品牌美学是否将被承袭？而 YSL 此前的品牌名与经典 Logo 样式，又是否会还原至初」等等疑惑，难免会萦绕于人们脑海当中。
但透过一支又一支的时装系列发布，Anthony Vaccarello 早已向外界作出了有力回答，5 年后的今日，我们不妨借由此前的 Saint Laurent 2021 秋冬秀场，再次步入这个时装品牌的全新纪元，探索其独特面貌。
关于时尚领域，在 COVID-19 出现之前坊间流传着这么一句话「国际时装日程上有太过多的秀场，但新鲜创意却过于贫乏」。
反观当下愈发成熟的数位时装周，对各位受限已久的设计师来说，是一种自由式解放，亦是一场舒适圈外的考验。如何透过在线影像，为全球观众带来更具意义的沉浸式观看体验，经以成为品牌无法绕过的重要议题。
栖身于此的 Saint Laurent 创意总监 Anthony Vaccarello，便是善于运用浩瀚场景塑造深邃意境的一位。自品牌宣布脱离传统时装周以来，其每一次秀场选址都尤为讲究，近的来看，从 2021 春季男装，穿梭于巴黎、纽约、北京三大城市的高耸建筑，上演一场惊险刺激的跑酷旅程，到 2021 春季女装，由摩洛哥马洛雷勒花园出发，远赴马拉喀什撒哈拉沙漠，感受六七十年代的豪放精神，无一不令人赞叹。
Saint Laurent 2021 春季男装
Saint Laurent 2021 春季男装
Saint Laurent 2021 春季女装
值得一提的是，种种宏伟景观曾是创始人 Yves Saint Laurent 的重要灵感源泉，「在摩洛哥，我了解到我所运用的色彩正是存在于马赛克砖、彩色木作及卡佛坦罩袍中的颜色。我作品中所见的大胆气息都要归功于这个国度: 致它强大的和谐、致它大胆的组合，也致它狂热的创造力。这样的文化已成为我的一部分，但我并不满足于仅仅是吸收它；我接收、转化并改造它」。
转到今天所介绍的 Saint Laurent 2021 秋冬秀场 ，Anthony Vaccarello 在其时装地图册上再度开拓了一片天地，将手下的时装军舰移师至位于冰岛的川河原野当中。
透过导演兼摄影师 Nathalie Canguilhem 手中的独特镜头，那般广袤无垠的苍凉砾滩，激揣翻腾的巨型瀑布，还有一座又一座的险峻悬崖，伴随着缭绕四周的灰白烟雾，先后跃然于画面之上，呈现出一派无关乎于坐标，仅意在感官体验的世外景象，十分贴合此次时装系列主题「Where the Silver Wild Blows」。
而所述之梦幻，亦显现于秀场的另一设置当中。法国 Electro House 制作人 Sebastian 负责打造此次秀场音乐，将 Max Richter 的热门单曲 Sarajevo 进行重新混音，为世外之地赋予刺耳却又空洞的声响。（品牌近来的多组秀场与 Campaign 原色音乐同样由他操刀。）
关于这位制作人的信息今天就不展开赘述了，但双方之间的缘分可追溯到 4 年前的一次有意撮合。彼时，英国演员 Charlotte Gainsbourg 还在担任 Saint Laurent 品牌大使，其将新鲜面孔 Anthony Vaccarello 介绍给了 Sebastian，两人如灵魂伴侣般一拍即合，直接结果，便是在往后的音乐层面传递出设计师领导下 Saint Laurent 所要表达的态度：「历史上无可挑剔的剪裁搭配摇滚风格的砂砾，毫不费力就能很酷。」
Yves Saint Laurent
Anthony Vaccarello
Saint Laurent 秋冬女装，模特们脚踩颇具体量感的皮革高筒靴以及箭头金属高跟鞋迎风前行，一套套与冷冽场景形成强烈碰撞的艳丽造型层见迭出，而勾勒出躯体轮廓的定制外套，更是被赋予了丰富的材质面料以及颇具 80 年代韵味的高亮色彩。
好比如开场Look的蓝色羊毛开衫配以绿色茸毛短裙，还有各式花呢套装点缀以皮草饰边等等，尤为性感，宛若将我们带回至当代的晚会派对当中。
而以歌曲大胆，极尽露骨著称的加拿大成视觉电子摇滚音乐人「暴力蜜桃 Peaches」，亦成为了设计师本季的灵感缪斯，Anthony Vaccarello 将其身上糜烂颓废的独特魅力，风情万种的豪放不羁，折射于时装层面当中，并基于 Saint Laurent 血液中的「情欲」二字，在媚俗与华丽之间的灰色地带进行不断探索。
一边，那般剪裁锋利的金属贴身衣裤贯穿系列始终，模特肉体于此若隐若现，呈现出一番诱人姿态，无论是哪种搭配手法下，都能发现其身影所在。另一边，同样拥有不俗戏份的西装、机车夹克等，亦继续诠释着设计师笔下的浪漫美学。
Peaches
汲取 Peaches 的造型灵感
四袋机车夹克
此外，秀场亦不乏大量奢华珠宝配饰衬托造型，诸如密镶项链、垂坠耳环以及手镯等，与上述散发金属光泽的服饰相映生辉，而放置其中的四叶草图像样式更是品牌标志性元素。
基本在每一套 Look 都能看到的奢华配饰
纵览 Saint Laurent 2021 秋冬女装，除开将大自然与华丽时装并置一体的表象亮点，其服饰自身延续了品牌中高级时装与街头的习惯性糅合，亦是意义颇深。
作为创始人 Yves Saint Laurent 在 20 世纪 60 年代早期运用的一个概念，其于那个时期内逐渐完善了他对实用主义服装，功能性剪裁与高级定制服饰的完美结合，令 1967 年的军装夹克、1962年的风衣这类与时尚扯不上关系的衣服挤入了高级时装的范畴之内。
再观本季度，夹克类单品及一同出现的裙装与高筒靴，则拥抱了品牌 1971 年 「Quarante」高级时装系列的精神，宛如一场时任创意总监与创始人的隔空对话。
彼时，那是一个关于战争的时尚议题，短裙、厚底鞋与些许垫肩的组合，打破了当年的高级时装美学，将这种风格带至街头。有趣的是，当时不少评论人以「媚俗」这个略带贬义的词汇来形容此场秀，但所谓的这种媚俗，自然亦延续到了今天的 Anthony Vaccarello 手中。
Quarante Collection 展览
于法国时装屋工作的这些年来，近至巴黎第七区拐角处的 Saint Laurent 新总部，远至欧洲最西侧的冰岛，Anthony Vacarello 正前往一个又一个的地标，为大家展示自己是如何恪守创始人的信条，调整品牌的设计呈现。正如 Yves Saint Laurent 此前谈到自己工作方式时所表示:「我不再关注感受与创新，而是致力于完善我的风格美学。」此番秀场亦是如此，以新的个人视角、审美观，将经典的 Saint Laurent 造型再次带到聚光灯之下，依靠的是对品牌基因运用的微妙平衡，而不是毫无意义的复制粘贴。过去一直存在，但从不是无所不在。
今日我们所看到的秋冬女装，当然只是 Anthony Vaccarello 笔下，品牌新纪元的一个缩影，从中窥探，那拿捏得恰到好处的性感塑造，腿部线条的迷人勾勒，以及优雅与智慧的结合，或许就是这个时代下，最 Saint Laurent 的样子吧。
Saint Laurent 2021 秋冬女装
一场传统的 T 台时装秀，基本无法传递出这种水准的创造力、诗意与商业，得益于 Anthony Vaccarello 的乐天个性，在工作中肆意寻乐，成为了他追随个人美好愿景的一种方式。
至此，我经以开始对 Saint Laurent 的下一次时装发布抱有无尽期待，可能选址于皮纳图博火山？亦可能转向苏米德罗大峡谷？但无论在哪，我都相信其非常愿意在观众清单上，写下大自然的名字。
时尚应该是你不必太过于认真的东西，尤其是现在，没有什么是真正必要的，多笑一些对人生才是好事。
— Anthony Vaccarello